Reisebericht Süditalien Matera

Matera

Matera, die zweitgrößte Stadt der Basilikata, ist berühmt für ihre außergewöhnliche Altstadt, insbesondere für ihre charakteristischen Siedlungen, die so genannten "Sassi" (wörtlich: "Steine"). Diese Siedlungen, die "I Sassi di Matera" genannt werden, wurden 1993 von der UNESCO als Erbe der Menschheit unter Denkmalschutz gestellt.

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"Matera ist ein einzigartiger Ort auf der Welt, denn seine Bewohner können behaupten, dass sie in den gleichen Häusern wohnen, in denen ihre Ahnen vor 9000 Jahren lebten". So ähnlich formuliert es, nicht ganz zu Unrecht, der berühmte englischsprachige Reiseführer Fodor's.

Die Sassi von Matera

Die Sassi sind ein außergewöhnliches Beispiel von Höhlensiedlungen im mediterranen Raum. Das bereits seit der Jungsteinzeit besiedelte Gebiet gilt als eine der ältesten Städte der Welt. Der weiche Tuffstein dieser Gegend ermöglichte es, dass bereits vorhandene Höhlen weiter ausgehöhlt wurden. Mit dem abgetragenem Steinen konnten die Höhlen dann verschlossen werden.

In einer casa grotta

Das vornehme Hotel, in dem ich wohne, ist auch in den Tuffstein gebaut. Was für ein Kontrast! Heute Luxus im Stein, gestern Armut im Stein. Das erzeugt bei mir ein äußerst merk würdiges Gefühl.

War die als Museum eingerichtete "Casa Grotta" (ita lienisch für "Höhlenhaus") am Vormittag noch gähnend leer, so stehen Mittags bereitsScharen von Italienern, Japanern, Deutschen und andere Bustouristen vor der Kasse Schlange. Ich verschiebe also einen weiteren Besuch auf später. Matera lebt heute größtenteils von diesem Welterbe-Tourismus. Wo früher Wohnungen waren, haben sich längst zahlreiche Boutiquen mit Souvenirs und handwerklichen Erzeugnissen einquartieret.

Nicola di Matera

Nicola di Matera versucht auch auf seine Art, nämlich als selbsternannter Reiseführer, vom Ruhm seiner Stadt Profit zu ziehen. "Damit Ihr euch an mich erinnert", sagt er und lässt sich zusammen mit seinen "Beglückten" (drei Südtirolerinnen) fotografieren. Als ich auf seine Frage "Di dove siete" (von wo kommt Ihr), "Genova" antworte, startet er los, und überschüttet mich mit seinem Wissen. "Genova, Norditalia, Milano, Norditalia, Firenze, centronord, Roma, centritalia".

Herr Corazza aus Matera

Ich komme mit dem achtzigjährigen Herrn Corazza ins Gespräch. Seine Familie von Kürschnerhandwerkern sei im 18. Jahrhundert noch im Veneto zu Hause gewesen. Er selbst sei früher auch Handwerker gewesen, und habe die stolze Zahl von zwölf Geschwistern gehabt. Die ganze Familie habe bis 1937 in den Sassi gelebt, dann sei es seiner Mutter zu beschwerlich geworden. Nur acht der Geschwister hätten überlebt, sagt er, das sei die natürliche Auslese gewesen, da es hier damals kaum medizinische Versorgung gab.

Felsenkirche

Er erzählt, wie die Sassi von Matera noch bis zum Zweiten Weltkrieg nicht als kulturelle Bereicherung sondern als nationale Schande betrachtet wurden. Tatsächlich lebten die Menschen hier in katastrophalen hygienischen Verhältnissen. Bis 1952 beherbergten die Sassi noch 15.000 Einwohner. Danach wurden sie evakuiert und die Bewohner in die neuen Stadtteile umgesiedelt. Woraufhin das Stadtviertel verfiel.

Erst Ende der 1980er Jahre begann man, die Bedeutung der Sassi neu einzuschätzen; sie wurden restauriert und neu aufgebaut. Im Jahr 1993 nahm sich die UNESCO der Sassi an, stellte sie unter Denkmalschutz und erklärte sie zum Weltkulturerbe.

Chiesa di San Francesco d'Assisi

Herr Corazza ist stolz auf seine Stadt, obwohl er unter anderem auch in Mailand und Florenz lebte, alles Städte, betont er, die von Künstlern und Architekten erschaffen wurden. Matera aber sei von der Natur selbst erschaffen worden. Zuerst (in der Steinzeit) hätten die Menschen auf der gegenüberliegenden Seite der Schlucht gewohnt, dann an der jetzigen Stelle. Matera sei einmal Hauptstadt der Basilikata gewesen (jetzt ist es Potenza). Der berühmte italienische Poet Giovanni Pascoli habe hier unterrichtet, im Gebäude, das damals der Kirche gehörte, aber nach der Einheit Italiens konfisziert wurde.

Die Sassi - eine historische Kulisse

Wegen ihrem beeindruckenden, zeitlosen Erscheinungsbild sei Matera sehr oft als Kulisse für Filme ausgewählt worden. So beispielsweise für:

La lupa ("die Wölfin") von Alberto Lattuada (1953)

Das 1. Evangelium nach Matthäus von Pier Paolo Pasolini (1964)

König David von Bruce Beresford (1985) mit Richard Gere

L'uomo delle stelle" von Giuseppe Tornatore (1995)

Die Passion Christi von Mel Gibson (2004)

In der Rosticceria an der Piazza del Sedile

Die Theke der Rosticceria (Delikatessenrestaurant) ist fast leer, es gibt keine Gerichte zum aussuchen, man muss auf Verdacht bestellen. Die Inhaberin versichert mir aber, dass bei ihnen alles naturbelassen sei, Wein und Käse chemiefrei aus eigener Herstellung. Sie empfiehlt mir "Orecchiette mit cime di rapa".

Obwohl das Lokal, kaum mehr als eine Bar mit ein paar Tischen mit Plastiktischdecken, nicht besonders gemütlich ist, entsteht für mich sofort eine vertraute Atmosphäre. Die Kommunikation macht es aus!. Ich denke daran, wie gut ich es habe, Italienisch zu sprechen und wie problematisch doch Reisen sind, in Länder, deren Sprache man nicht versteht. Die Chefin liebt ihre Stadt. Seit 30 Jahre hätten sie und ihr Mann diesen Laden. In Matera gebe es kaum Kriminalität, sie habe nie Angst, wenn sie abends spät nach Hause geht. Gino, ihr Mann, fügt hinzu, dass es früher nur Ärger gab mit Mafiosi, die im nahe gelegenen Ort Montescaglioso verbannt waren. Damals gab es eine Zunahme an Delikten und Schutzgelderpressungen, aber die Banden hätten sich gegenseitig ausgerottet, jetzt sei es wieder ruhig in der Gegend.

Als der Film „Die Passion Christi“ gedreht wurde, erzählt sie, sei Mel Gibson mit Hunderten von Mitarbeitern nach Matera gekommen, die überall untergebracht waren, Mel beispielsweise im Hotel Italia. Der Film habe ihr gefallen. Leider habe die politisch links stehende Stadtverwaltung alle Spuren, die die Amerikaner hinterlassen hatten, gelöscht, anstatt sie touristisch auszunutzen.

Abendlicher Korso

Orangefarbenes Licht spiegelt sich in den glänzenden, glatt polierten Steinen des Kopfsteinpflasters. Die Via del Corso, die belebte Flanierstraße der Stadt, ist ein einziges Auf und Ab von Menschen. Alles ist auf den Beinen, niedliche Pärchen Hand in Hand, Mädchen mit kohlrabenschwarzen Katzenaugen, Trauben von jungen Mädchen in Jeans und Einzelgänger mit dem Handy am Ohr, sowie ältere Paare, die, Arme eingehakt, vor sich hin stolzieren, als seien sie die Royals in Person. Aber auch bei Männern ist hier im Süden Italiens das Eingehaktgehen sehr verbreitet.

Der abendliche Korso

Ganze Familien sind unterwegs, mit Papa, Mama und den Kindern. Alle nutzen die blaue Stunde der Dämmerung vor dem Abendessen, um die selbst auferlegte Pflicht des Kontaktpflegens zu erfüllen. Sehen und gesehen zu werden, lautet die Devise. Auf den vollbesetzten Steinbänken sehe ich Mädchen auf dem Schoß ihres jeweiligen Freundes sitzen. Ein spastisch Gelähmter im Rollstuhl trifft auf Freunde, von denen er herzlich begrüßt und zärtlich auf die Stirn geküsst wird. Die älteren Männer sind meisten noch "klassisch" mit Sakko und Krawatte angezogen, die Jungen ungezwungen im amerikanisch-saloppen Look.

Mir fallen ungewohnt viele markante Männergesichter mit scharf gezeichneten Gesichtszügen, kräftigen Augenbrauen und blauen Augen auf. Die Nachfahren der Normannen? Dabei kommt mir der Gedanke: Kräftige Augenbrauen sind bei Frauen völlig verschwunden, als hätte es eine genetische Mutation gegeben. Dabei wurden sie nur vom aktuellen Schönheitsideal weggefegt. Die verhältnismäßig kürzeren Beinen hingegen, ein typisches Merkmal vieler Frauen des italienischen Südens, können selbst von hohen Stöckelschuhen nicht wegverschönert werden. Aber als gäbe es eine Kompensation dafür, wird das Aussehen dieser nicht gerade langbeinigen jungen Mädchen durch wunderbare weibliche Rundungen, von der so manche in die Höhe geschossene Frau nur träumen könnte, vollends kompensiert.